埼玉県行田市にある前玉神社(さきたまじんじゃ)にお参りしてきました。埼玉県の名前の由来となっている神社ということですが、調べ始めるとけっこう不思議なところだということが分かります。

訪れた時にまず目を引くのが、手水舎です。色とりどりの花が鮮やかです。

2021年現在、COVID-19の影響で、多くの神社やお寺の手水舎が利用できないようになっています。単に水を止めたり立ち入り禁止にしたりして手水舎を利用できないようにしているところが多い中。

こちらの神社は水盤を色とりどりの花で埋め尽くし、とても華やかな気分にさせてくれます。もちろんこれでは手水を使うことはできないのですが、「利用禁止」と書いてあるよりも圧倒的に気分が良くなります。まあ特にCOVID-19対策で始めたわけではなく「花手水」ということで続けてきているようですが、結果的には、何も言わなくても誰も手水を使うことはありません。これがいわゆる「環境管理型権力＝アーキテクチャ」というやつですよ。

別の水盤にもフラワーアートが。こちらは学生さんが作成したもののようです。綺麗ですね。

本殿は古墳の上に鎮座しています。ご祭神は前玉彦命・前玉姫命の二柱とされています。前玉彦命の名前は記紀神話等には見当たらず、前玉姫命は古事記の出雲神話系エピソードの中で名前が出てきますが、出雲との関係は不明です。(出雲系の神様は諏訪＝タケミナカタまで来ていることは分かるので、佐久か秩父を通過して行田まで伸びて、さらに氷川神社＝スサノヲまで繋がると面白いのですが、妄想です。)
神社のWEBサイトでは、前玉神社はかつて「幸魂神社」と書いていたとされています。調べてみると一説には「さきたま」の「さき」は「崎」だということです。大宮大地の北端、沼沢地の中に突き出た先端部分に数々の巨大古墳が作られたことを考えると、「崎」という説にも説得力がありそうです。
まあ、今となっては、由緒はまったく分かりません。日本全国に数多ある、由来が分からなくなっている神様の一つです。

ちなみに中世になってから忍城内に鎮座していた木花之佐久夜毘売が勧請されて古墳の中腹に浅間神社が設けられたところ、もともと日本屈指の人気を誇る女神様だっただけに大人気になったようで、もともと鎮座していた前玉彦命・前玉姫命の影が薄くなってしまったとのこと。まあ由来が分からなくなってしまった神様ですから、木花之佐久夜毘売を相手にしたら分が悪いですね。

そして一般的には「埼玉県」の「さいたま」の由来がここ「前玉神社」にあるとされていますが、これも考え始めると厄介なことがたくさん出てきます。具体的には、県名と県庁所在地名がズレている地域は、幕府側に立っていたために明治政府に疎まれている地域であるという陰謀論を唱えている人がいます。司馬遼太郎ですが。まあ、確かにすぐさま「茨城／水戸」「愛知／名古屋」「宮城／仙台」「岩手／盛岡」「栃木／宇都宮」「群馬／前橋」「島根／松江」「三重／津」等が想起されるところです。福島県の場合は、露骨に会津が排除されていますね。それを踏まえると、「埼玉／浦和」はいかがでしょうか。川越が排除されているのをどう考えるかでしょうかね。まあ、どうして埼玉県が「埼玉」になったかを調べ始めると、陰謀論に巻き込まれて、いろいろ大変です。

そんな陰謀論や人間の思惑などに関係なく、境内には臘梅が見事に花を咲かせているのでした。とても雰囲気の良い神社でした。
(2021年2/5訪問)

さきたま古墳群を見学していたら、鉄砲山古墳の麓で不思議な光景に出くわしたのです。墓石が大量に廃棄されています。

これから使う石材ではなく、これまで使用されていた墓石のように見えます。墓碑銘等は削られているようですので、墓石を破壊したのでしょう。

お墓用の花入れのようなものも廃棄されています。
お墓じまいで不要になった墓石を廃棄する様子を伝える報道番組を見たことがあるので、まあなんとなく事情には察しがつくところではありますが、それにしても古墳の麓にお墓の墓場があるとは。

お隣の中の山古墳の周囲にも、気になる後景が。墓石が土に埋まっています。

おそらく意図的に埋めたのではなく、長い時間が経つ間に土が滞積し、自然に埋まっていったのでしょう。古代のお墓よりも先に、近世のお墓の方が先に見えなくなりそうです。

一説では、かつて日本国内に古墳が16万基あったとのことです。そんな隆盛を誇った古墳が、7世紀にぱたっと作られなくなりました。外国から仏教が伝来して、古墳が時代遅れになったわけです。大陸からやってきた「お寺」の方が圧倒的にインターナショナルでカッコよく、日本古来のダサい古墳は誰も顧みなくなりました。スタバが上陸したら、みんなそっちに行くよね、ということでしょう。

振り返ると半壊した民家。その手前に小さな社。

小さな社越しに、中の山古墳が聳えています。この景色を見ながら、教育というものの歴史的な変化にふと思いが至りました。

いま、日本全国に小中学校が約３万校、高校が約5000校、大学が780校あまり存在しています。16万基あった古墳がある歴史的時点で完全に顧みられなくなった事実を思うと、たかだか150年程度の歴史しか持たない現在の学校という形がある歴史的時点で完全に役割を終えて消滅したとしても、まったく不思議ではないし、問題もないだろうと思ったのでした。そのうちのいくつかは、16万基あった古墳のうちのごくごく僅かな一部を私たちが興味深く眺めているように、未来の人々が興味深く眺めることになるでしょう。何年後のことかは分かりませんが。

埼玉県行田市にある「さきたま古墳群」が、2020年３月に国内63件目の特別史跡に指定されました。見晴らしの良い真っ平らな地平線にいきなり現れる巨大古墳たちは、現代でもたいへんな迫力がありますから、1400年前には圧倒的な存在感で聳え立っていたことでしょう。

そんなわけで３年ぶりに「さきたま史跡の博物館」に訪れましたが、COVID-19緊急事態宣言のために臨時休館中でした。

風にひらめく「令和初特別史跡指定」の幟を、唖然と眺めるしかないのでした。

まあ、博物館は３年前にしっかり見学できております。
見所はものすごく多いのですが、目玉はなんといっても国宝「稲荷山古墳金錯銘鉄剣」と、その解説です。国宝の鉄剣は、古代史を語る上では何が何でも絶対に外せない圧倒的に重要な史料で、もちろん日本史の教科書には漏れなく登場します。文書資料のない５世紀、大和朝廷の成立を考える上でたいへんなヒントを与えてくれます。

そんな重要な歴史資料が発掘された稲荷山古墳ですが、自分の足で登れます。

登れるものには登りましょう。煙とナントカは高いところに上りたがるのであります。

前方部から後円部を見ると、こういう風景になるんですね。

後円部には、発掘時の状況を伺えるような展示があります。

展示パネルが充実していて、発掘された時の状況がよく分かります。発掘に携わった人も、北九州や近畿の巨大古墳ならともかく、まさか埼玉の古墳でこんな大発見があるとは想像していなかったのではないでしょうか。

続いて、丸墓山古墳にも登りましょう。

こちらは円墳として日本最大だそうです。埋葬施設の内容が確認されていないということは、発掘作業が進んでいないのでしょうか。何か重要なものが埋まっているかもしれませんね。

確かに見上げるばかりのデカさです。

天辺からは、稲荷山古墳を一望できます。
しかしこの丸墓山古墳の名が全国に轟いているのは、古墳そのものが重要というよりは、石田三成が忍城攻めの時に本陣を張った場所だったからです。今も古墳の側面に石田堤の痕跡が残っています。

頂上からは確かに忍城三重魯を臨むことができます。当時三重魯はありませんでしたが、石田三成の視界には沼沢地の中にぽっかりと浮かぶ島のような城域が見えていたことでしょう。

将軍山古墳はほとんど破壊されていたのが、後に復元されたそうです。周囲に埴輪も並べられていて、当時の様子が伺えます。

復元された古墳の内部に展示室も用意されていますが、訪れた時には残念ながらCOVID-19緊急宣言のために閉鎖中で見られませんでした(2021年3/7まで)。

鉄砲山古墳は、古墳群の南側にあります。道路を挟んだこちら側には観光客がほとんどおらず、散歩をする地元のご夫婦らしき方の姿だけ見えます。

この鉄砲山古墳の麓にはなかなか不思議な景色が広がっていたりするのですが、それはまた別のエントリで。

地図で見ると、さきたま古墳群は大宮台地の北端あたりに位置します。ここから少し北に位置する忍城が、戦国時代は沼沢地に囲まれた要害であったことを考えると、この古墳群は沼沢地が広がる寸前の乾いた台地上に築かれていただろうことが想像されます。行田市内に縄文や弥生の集落があまり見つかっていないことを考えると、利根川と荒川が氾濫する水浸しの沼沢地のために定住するにはそれほど向いていなかっただろうことが想像されます。大宮台地の北端に位置する古墳群は、人の足で行ける境界として認識されていたのかもしれません。近世以降は沼を排水して田畑に変えて、現在は真っ平らな土地が延々と広がっているので、古代の沼沢地に囲まれた古墳の様子を想像することはなかなか難しいです。

ところでさきたま古墳群に繋がる道路、その名も「古墳通り」には、古代のモチーフをかたどったパネルが埋め込まれています。

なかなか芸が細かくて、密かに嬉しいですよね。
(2018年2/24訪問、2021年2/5訪問)

埼玉県行田市の忍城(おしじょう)に行ってきました。2012年に映画化された『のぼうの城』の舞台としてもよく知られている城です。続百名城にも選ばれました。

三重魯がカッコいいですね。
が、こちらの三重魯は「のぼうの城」の時代には存在していませんでした。戦国時代が終わって江戸時代に入り、家康の家臣である阿部氏が忍藩主となって以降、忍城は大々的に整備されます。このときに戦国期の忍城の面影はほぼなくなったことでしょう。三重魯は、江戸時代に一新された近世城郭としてのシンボルです。

説明パネルに、忍城の沿革が簡単に示されています。おおまかに、戦国期(成田氏)→近世前中期(阿部氏)→近世後期(松平氏)と、３期に分かれていることが分かります。このあたりの事情は、忍城跡に建つ行田市郷土博物館でかなり詳しく説明されています。
郷土博物館の展示は、とても充実しています。忍城や石田三成による水攻めの説明の他、近世に名産となった足袋、さきたま古墳群の展示で盛りだくさんです。三重魯も実は鉄筋コンクリートでできていて、中は展示室になっています。

地図で見ると、忍城は江戸を守る際にもかなり重要な戦略地点だということが分かります。ポイントは利根川と荒川に挟まれている上に、利根川から荒川までの距離が一番短い地域だというところでしょう。利根川を渡って北に行くと足利、荒川を渡って南に行くと武州松山城を経由して川越に至ります。行田市内をレンタルサイクルで走り回ったのですが、真っ平らなところでした。沼沢地を排水して作られたので真っ平らなのでしょう。
埼玉県には近世を通じて藩(一万国以上の大名が支配する地域)が３つ(忍・川越・岩槻)しかなく、他の地域は石高の少ない旗本や御家人の所領になっていました。逆に言えば、忍・川越・岩槻はどうしても信頼のできる譜代大名に押さえておいてもらわなければならない重要戦略地点と認識されていたということでしょう。

しかしそんな忍藩も、明治維新ではほとんど存在感を出せませんでした。幕末動乱期には京都警備や海浜警備など重要な役割を担っていましたが、戊辰戦争では圧倒的な量と勢いの官軍を前に、忍藩を佐幕派と信じて頼ってきた幕府側部隊を追い出して、無血開城せざるを得ませんでした。忍城も破却されます。藩主は明治維新後すぐに30歳の若さで亡くなっています。苦労が祟ったのでしょうか。明治維新前後の話は、郷土博物館でも詳しく扱っていません。誇りを持って表に出せるような材料が少ないのでしょう。
上の写真は、かつて石垣に使われていた石材です。こういうところで当時を忍ぶしかありません。

城跡は公園として整備されていて、梅が綺麗です。
(2018年2/24訪問、2021年2/5訪問)

金沢文庫に行ってきました。
「金沢文庫」は、創設者とされる北条実時の名前を伴って、しばしば教員採用試験に出題されます。そして雑な参考書では、金沢文庫が「中世の学校」とされているケースを見かけます。いえいえ、金沢文庫は学校(少なくとも私達が知っている学校)ではありませんでした。

ちなみに、もともとあった金沢文庫の建物自体は既に滅びてなくなっています。現在は県立の博物館となっており、常設展の他、定期的に特別展が開催されています。そして金沢文庫に関して言えば、建築物そのものはあまり大きな意味がないかもしれません。というのは、金沢文庫の本質は、建物ではなく、「書物」そのものだからです。「金庫」の守りたいものが箱などではなく金そのものであるように、「文庫」の守りたいものは建築物などではなく「文」そのものです。仮に建物が滅びてなくなったとしても、「文」を運んでくれる書物が残って現在に伝えられていることが極めて尊いのです。
その書物の大部分が遺されていたのは、金沢文庫からごくごく小さな山を隔てて東隣にある称名寺というお寺です。

花頭窓のある立派な山門を抜けて称名寺の境内に入り、太鼓橋を登って阿字池を突っ切って、金堂に向かいます。この阿字池になんとなく異国情緒を感じるのは、我々が室町以降の枯山水庭園のほうに慣れ親しんでいるからかもしれません。

称名寺の境内を囲むように山があります。というか正確に言えば、三方を山に囲まれた谷地を選んで称名寺が建っている、としたほうがいいでしょう。もともとは北条実時の館だったので、戦争時の防御に適した地形を選んでいるということですね。

称名寺の北の山の中に、金沢文庫を創設したとされる北条実時の墓があります。ハカマイラーとしてはぜひ行かなければなりません。この森は軽いハイキングコースとなっていて、地元の人が散歩を楽しんでおりました。

写真の真ん中が北条実時の五輪塔です。

お墓の脇に案内パネルがあります。この説明では、賢明にも慎重に「金沢文庫の礎を築きました」と書いてあります。軽率に「創設」とは言っていないところに注目しておきましょう。

お墓からさらに西に進むと、山の天辺から八景島を臨む絶景が楽しめます。天気も良かったので、海を眼前に臨んでとても良い気分です。手軽なハイキングコースとしては極めて優秀だと思いました。

さて山を一周して称名寺の境内に降りてくると、西の端に銅像が立っています。僧形の北条実時です。本来は武士ではありますが、お寺の開基ですからね。

そして銅像の西に、トンネルがあります。このトンネルを抜けたところが、県立金沢文庫の入口です。少し不思議な景色です。

トンネル入口に設置された案内パネルには、「金沢文庫」の由来が説明されています。ここに明確に「和漢の貴重書を納めた書庫」と書いてあります。「学校」とは一言も書いてありません。ここは誰かを教育したり指導するための場所ではありませんでした。「貴重書」の収集と保管そのものが目的であり、そしてそれを目当てに知識人が集まってくるような、研究所とかサロンとでも呼ぶような場所でした。

平安時代までは、このような「和漢の貴重書」を集めていたのは貴族や僧侶でした。金沢文庫の最大のポイントは、戦闘集団だったはずの武士が「和漢の貴重書」を集め始めたという明確な痕跡が残っているところです。
鎌倉に武家による権力組織が誕生したのはいいとして、現実的に政治を行なうためには立法・行政・司法に関する広範囲の知識と教養が必要になってきます。そして関東武士の土地財政的な実態に合った権力運用のためには、貴族式の律令制では役に立たず、新たなルールが必要とされます。具体的なルールは「御成敗式目」という形で登場することになるわけですが、これらの整備や運用に際しても知識と教養が必要になります。金沢文庫とは、武士が実際に政治を行なうときに必要とされた知識と教養を蓄え、運用し、表現するための場所だったわけです。

トンネルの北側には、「中世の隧道」が遺されています。現在は金網で封鎖されていて通ることはできません。

案内パネルによれば、称名寺と金沢文庫を繋ぐ通路として実際に使用されていた可能性が高いようです。確かにいちいち山を越えるのは面倒そうです。北条実時も、館から文庫へ赴く際は、この水道を利用していたのでしょう。
北条実時が収集を始め、称名寺に遺された「文庫」は、現在も貴重な資料として各種研究に利用されています。ありがたいことです。
(2020年12/26訪問)